没驰名气的淮安清淮菜为什么在清末民国时辰相似出当今报刊上？谜底无非绕不开杨士骧这个东谈主。中国古代的马屁文化从未隐藏，到了清末尤为明显。杨士骧，淮安东谈主，曾任直隶总督、北洋大臣，权势滔天。他心爱什么，官场上的东谈主就得投合什么。为了捧臭脚，一些媒体东谈主不遗余力地撰文颂扬他，千方百计地与他相配门生开导关联。这些报谈大多网络在杨士骧任职的天津和北平，其时的报刊以致情愿为投合显贵而失去新闻履行。 可清淮菜在其时的地位并不高，报刊自知如斯，若何办？机灵的文东谈主总能找到弧线救国的目的——借名气响亮的扬州菜来捧清淮菜。最近我翻阅了一些民国时辰先容淮安菜的报刊，险些无一例外地在文中说起扬州，试图以此擢升淮安菜的声望。比如两篇异常报谈淮安鳝鱼菜的著作，滔博体育TBO(中国)官网也齐不谋而合地借扬州之名。著作中明确指出，其时中国饮食界以扬州菜和广东菜最为驰名，各地餐馆齐以此为敕令。然后再说淮安清淮菜不逊于扬粤。稍有文化知识的东谈主一看便知，这统统是为清淮菜吹捧的笔墨，打算无非是为杨士骧相配家东谈主、幕僚铺路。若是清淮菜自己有声驰名，压根无需借助扬州与广东的光环。

事实上，IM体育官方网站清朝讲鳝鱼菜的几本竹素，如乾隆年间的《扬州画舫录》，清代诗东谈主林兰痴的《邗江三百吟》，童岳荐的《童氏食规》《调鼎集》，以及袁枚的《随园食单》，齐要点记录扬州菜，而南京、苏州等地的鳝鱼菜偶有说起，但莫得一册书异常提到淮安鳝鱼菜。尤其是袁枚曾在淮安仕进，但其《随园食单》仍网络记录苏州、南京、扬州菜，未见淮安菜脚迹。民国报刊所谓淮安鳝鱼菜的报谈，险些齐是转载徐珂的笔墨，当地险些莫得原始记录。很明显，这齐是其时媒体为拍杨士骧相配家东谈主、幕僚马屁而产生的妙笔生花。 这种气候不仅在民国存在，放到当今，淮安菜已经热衷借扬州光。2001年，扬州通过用功获取中国首个菜系之乡——淮扬菜之乡的金字牌号。在其时文化搭台、经济唱戏的配景下IM体育官方网站，淮安便运转借扬州淮扬菜的名气进行宣传炒作，以致企图喧宾夺主，自我拔高。

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